Що садити у теплицях

Перед недосвідченими садівниками, які вирішили зайнятися вирощуванням будь-яких рослин у теплиці, часто постає питання: «А власне що можна садити в теплиці ?» При цьому слід врахувати, що вирощування овочів має бути прибутковим, доцільним та раціональним. Посадка яких овочів відповідатиме цим вимогам?

З метою раціонального використання ґрунту садівник повинен постаратися максимально використати кожен сантиметр землі у теплиці. Тому слід заздалегідь скласти зразкову схему посадки рослин. (Див. «Раціональне використання теплиць»)

Що можна садити у теплиці

Відповідно до класифікації, культури, які можна садити в теплицях, поділяються на:

• попередні,
• основні,
• проміжні
• підзимові.

Попередні культури

Це скоростиглі стійкі до холоду овочі та зелені культури: шпинат, кріп, пекінська капуста, рання морква, редис.

Основні культури

Як основний вид культур прийнятна висадка теплолюбних томатів, огірків, баклажанів, солодкого перцю.

Проміжні культури

Щоб ґрунт по краях тепличних грядок і в міжряддях не пустував, доцільно висаджувати такі ущільнюючі культури, як салат, гірчицю, крес-салат, редис, ревінь. Ці культури садять доти, доки основна культура не розростеться і не займе всю площу. У міру розростання основної культури проміжна культура забирається.

Використання теплиць за прямим призначенням можливе і поза сезоном. Для цього повинні виконуватись такі умови: у теплиці підтримується необхідна температура (теплиця обігрівається), покриття теплиці морозостійке та міцне. Такі теплиці придатні для вирощування не лише будь-яких овочів, а й квітів. Зовсім «не зимові» фрукти, ягоди, овочі (полуниця, диня, кавуни), вирощені в теплиці в необхідних умовах, порадують любителів вітамінних ласощів у холодну пору року.

Досвідчені садівники не допускають, щоб теплиця була порожньою у позасезонний період. І з цією метою в теплицю можна висадити розсаду овочів та квітів, які надалі можна буде пересадити у відкритий ґрунт. Такі події дуже добре позначаться на врожайності основної культури. Так напровесні придатними для висадки будуть цибуля на перо, редис, листовий салат, петрушка, кріп. Для розсади можна посіяти насіння гарбуза, огірків, буряків, кабачків, капусти. Висаджування декоративних культур у теплиці також дасть хороші результати в подальшому, адже деякі квіткові культури можуть просто загинути, якщо їх одразу висаджувати у відкритий ґрунт.

При поліпшенні кліматичних умов, відсутності заморозків розсаду, що підросла, з теплиць пересаджують у відкритий грунт. А у теплиці починається наступний цикл вирощування культур. Тепер уже настала черга основних культур. Ґрунт для їх успішного обробітку підготовлений, насичений поживними елементами, рослини швидко адаптуються, при належному догляді забезпечений гарний урожай.

Восени в теплиці можна знову висадити зелень, тоді авітаміноз не становитиме жодної небезпеки для вашої родини. Доцільно висадження пізніх сортів інших культур чи квітів. При правильній зміні одних рослин на інші теплиця не пустує і працює цілий рік, приносячи бажаний дохід.

Підзимові культури

До підзимових культур, які можна садити в теплиці, відносяться валеріянниця, щавель, пастернак, цикорій.

Якщо вирощування овочів у теплиці вам не до вподоби, можна зайнятися вирощуванням декоративних рослин. Цей процес також досить прибутковий. Перевагу краще віддати тим видам рослин, які люблять тепло або мають тривалий вегетативний період. Спробуйте виростити півонії, троянди, настурції, айстри, жоржини, лілії.

До зустрічі, шановні друзі!

Овочеві культури для спільного вирощування у теплиці

Оптимальна конструкція теплиці – у статті Теплиця своїми руками

Грамотний підбір сортименту овочів для спільного вирощування в теплиці – важливе питання, але це лише половина справи. Найпрекрасніші, невибагливі та врожайні сорти та гібриди можуть виявитися абсолютно марними, якщо неправильно їх сформувати (щодо конкретних умов) або не врахувати особливості агротехніки.

Томати

Як відомо, томати поділяються на три основні групи за типом зростання:

• Супердетермінантні,
• Детермінантні,
• Індетермінантні.

Ринок в основному пропонує теплиці з висотою конька 2 м. Для більш раціонального використання обсягу та площі теплиці основний інтерес становлять дві останні групи сортів.

Томати першої групи можна використовуватиме отримання раннього врожаю. Їх підсаджують як ущільнюючу культуру за зовнішніми контурами бічних гряд теплиці в один ряд, з відстанню між рослинами 20-25 см. Формують в один стовбур з обов’язковим видаленням усіх пасинків. На рослині доцільно залишити трохи більше однієї кисті. Максимум дві кисті, якщо сорт або гібрид дрібноплідний, з масою плодів, що не перевищує 50-60 г. У будь-якому випадку сорти або гібриди підбираються ультрашвидкі, компактні і слаболистяні, з масою плодів не більше 100 г. Після збору врожаю рослини видаляють з гряди.

Детермінантні томати користуються найбільшою популярністю із усіх трьох названих груп. Вони настільки «пластичні» у формуванні куща, що їх можна пристосувати практично для будь-яких умов та термінів вирощування. При грамотному формуванні вони оптимально займуть наданий їм об’єм у теплиці практично будь-якої конфігурації та розміру. (Див. Вирощування томатів на присадибній ділянці – Формування детермінантного томату в теплицях і укриттях, що не обігріваються, схеми 1 і 2).

Індетермінантні томати віддають урожай рівномірно та безперервно. Але їх не всі люблять через більш високе закладання першого пензля і більшої відстані між пензлями, ніж у інших груп томатів. (Див. Вирощування томатів на присадибній ділянці – Формування індетермінантного томату в теплицях, що не обігріваються, схема 1).

Тут теж можна вийти зі становища:

• Розміщувати такі томати на центральній гряді, де максимальна висота теплиці.
• Наголошувати на сорти і гібриди з укороченими міжвузлями.
• Вибирати сорти та гібриди з генеративним типом росту, а не з вегетативним.

Я кілька років вирощую улюблений сорт «Слов’янка» з інтенсивним типом зростання. І пристосувалася його формувати у два стебла, щоб трохи стримати «бурхливе зростання» плодовим навантаженням (при такому формуванні не варто вибирати сорти та гібриди з величиною плодів більше 120 г, інакше буде перевантаження рослин плодами). Сорт має невелику облистяність і поникле листя. При формуванні в кілька стебел, кущ, займаючи мало місця, зберігає хорошу освітленість та провітрюваність. Плоди дуже смачні, темно-рожевого кольору. Незважаючи на багатостебло формування, сорт все одно підтримує сильне зростання пагонів. Я використовую цю особливість і саджаю його біля північного торця теплиці на початку бічних гряд. Там пускаю його у вільний зріст над вхідними дверима, де він нікому не заважає.

Щільність посадки детермінантних та індетермінантних томатів коливається в межах 30-45 см між рослинами у ряду на 50-60 см між рядами. При вирощуванні рослин в 2-3 стебла необхідно збільшити відстань між рослинами в ряду. І тут розраховується не кількість рослин на одиницю площі, а кількість пагонів.

Як правило, одночасно вирощується кілька сортів та гібридів різної висоти, облистяності та терміну дозрівання. Якщо рослини не вирощуються в кілька стебел, то тут можна прийняти за основу щільність посадки 40-45 см на 60 см. Для рівномірного освітлення рослин та раціонального використання об’єму та площі теплиці при плануванні таких посадок важливо врахувати особливості форми куща кожного сорту або гібриду. Слід чергувати між собою, наприклад, рослини з потужними горизонтально розташованими листовими пластинами і рослини з довгим пониклим листям і т.д.

Термінами початку та тривалістю надходження врожаю можна керувати. Тут також можливі варіанти та комбінації, щоб підібрати для себе оптимальний варіант.

Для тих, кому умови дозволяють виростити досить багато розсади, можна порадити підсаджувати до основних томатів супердетермінантні, як було описано вище. Наприкінці травня – на початку червня з них вже надійдуть перші плоди. У мене площі підвіконь не дозволяють цього зробити, і я вирощую пару балконних томатів сорту «Перлина». Потім висаджу їх по одному в балконні ящики і ставлю з південного боку в кінці доріжок теплиці на підставку. При сприятливій погоді з теплиці їх виносимо в сад. Цей сорт розростається у величезні каскади та плодоносить до середини серпня. З одного рослини можна зняти до 2,5 кг плодів. ФОТО – 6.

Тим, хто може виростити або придбати розсаду віку 30-40 днів, достатньо сформувати рослини за класичною вищеописаною схемою ( див. теплицях, схема 1) і мати в арсеналі ранньостиглі, середньостиглі та трохи пізньостиглих томатів для подальшого дозарювання плодів. Основна хвиля врожаю тут припаде на другу половину липня – початок серпня.

Трохи інакше картина, коли вирощена вікова розсада, що має на момент висадки квітучі одну, дві кисті або навіть плоди, що зав’язалися. Тут палиця з двома кінцями. З одного боку, перша продукція надходить рано. Але при класичному формуванні рослин основна хвиля врожаю припадає на початок-середину липня. І до серпня майже весь урожай знято.

Доводиться застосовувати нестандартні формування з урахуванням габаритів теплиці. Для своєї теплиці, я, наприклад, вирощую більшу частину детермінантних сортів та гібридів, і невеликий відсоток індетермінантних. Індетермінантні рослини я формую в два стебла і по одному втечі від декількох рослин я відпускаю у вільний ріст під склепінням теплиці. З них продовжує надходити продукція наприкінці серпня, на початку вересня. Основна частина томатів вже віддає врожай та віддаляється з гряди. Таке формування мені дозволяє робити велика висота коника – 3,0 м. При малій висоті коника вона неприйнятна.

Але «хитрі на вигадку» городники і тут знайшли вихід із становища. Вони садять в кінці теплиці, де немає дверей, 2 або 4 високорослі рослини (залежно від кількості гряд) і, приспускаючи їх, укладають паралельно землі, через доріжки на висоті 30-40 см від поверхні ґрунту і фіксують. У результаті верхні частини рослин “змінюються місцями” і продовжують зростання. Так зручно робити з південного боку, де немає можливості пустити рослини по торцю теплиці через затінення інших рослин. На вузьких грядах, де рослини томату можна посадити тільки в один ряд, теж зручно застосовувати метод приспускання рослин. Тут рослини укладаються вздовж гряди назустріч одна одній.

Інший «кінець палиці» полягає в тому, що друга хвиля цвітіння таких рослин припадає саме на саму спеку. І тут треба застосовувати додаткові агротехнічні заходи щодо збереження врожаю. Особливо ретельно слід підходити до вибору сортів та гібридів, інакше всі праці будуть марними, і до серпня можна залишитися з «одним бадиллям».

Огірки

Огірки городники обробляють більш широко, ніж томати. Культура більш скоростигла, що не потребує такого тривалого вирощування розсади. Для тих, хто має теплиці, вітчизняні селекціонери пропонують величезний вибір високоврожайних гібридів F1, адаптованих до наших кліматичних умов, які найчастіше перевершують зарубіжні. Для весняних теплиць на сонячному обігріві, з додатковим або аварійним обігрівом підходять гібриди для весняно-літнього обороту. Для теплиць, розташованих у безпосередній близькості до плодових дерев, підходять тіневитривалі гібриди весняно-літнього обороту, а також гібриди для літньо-осіннього обороту.

Сучасні гібриди для весняно-літнього термінів вирощування в основному відрізняються тіневитривалістю, засолочними якостями, величиною плодів та кількістю їх у вузлі, ступенем розгалуження, тривалістю періоду плодоношення та потенційною врожайністю. Всі огірки поділяються на партенокарпічні, частково партенокарпічні та бджолозапильні. Також різняться за співвідношенням кількості жіночих та чоловічих квіток: на гібриди жіночого типу цвітіння та гібриди змішаного типу цвітіння з переважанням жіночих чи чоловічих квіток.

Читайте статтю Огірок: як вибрати відповідний сорт

Огірок F1 Мурашка

Все це дає можливість підібрати асортименти для різних умов вирощування. Партенокарпічні гібриди завойовують дедалі більшу популярність у городників, оскільки тут плодоношення не залежить від наявності комах-запилювачів. Для городників навіть виведені гібриди F1 з улюбленими великими горбками та темними шипами: «Мурашка», «Смуглянка», «Матриця», «Динаміт», «Егоза», «Капучіно», «Маменьчин улюбленець», «Маменьчин синок», «Муму» », «Вітрило», «Печора», «Пролетарський», «Суздальський», «Теща», «Турнір», «Угліч», «Устюг», «Еріка» та інші. Майже всі вони придатні до засолювання та консервування.

Для любителів бджолозапильних огірків, є сучасні гібриди F1 з жіночим або переважно жіночим типом цвітіння. Рослини з переважно жіночим типом цвітіння дуже зручно формувати, оскільки жіночі вузли розташовуються на бічних пагонах у ближніх двох вузлах до центрального стебла. До рослин жіночого типу цвітіння треба підсаджувати до 10% рослин запилювачів. І часто провідні фірми-виробники цього насіння відразу вкладають в упаковку насіння запилювача. Це гібриди F1 з переважно чоловічим типом цвітіння – “Казанова”, “Залицяльник”, “Бігунок”, “Бодрячок”, “Лівша” та ін.

Всі ці здобутки змінили і агротехніку рослин. Сучасні гібриди F1 для теплиць мають дуже високу потенційну врожайність, особливо пучкові форми.

Для досягнення найкращих результатів рекомендуються дробові підживлення. Крім цього, для кожної групи гібридів F1 розроблена своя оптимальна схема формування рослин.

Рис. 1 «Схема формування рослин бджолозапильних гібридів огірка (тип Атлет F1) з переважно жіночим типом цвітіння.

Рис. 2 «Схема формування рослин бджолозапильних гібридів-запилювачів (тип Казанова F1) зі змішаним типом цвітіння.

Рис. 3 «Схема формування партенокарпічних гібридів огірка, у пазусі листа яких закладається до 3-4 зав’язей.

Рис. 4 «Схема формування рослин партенокарпічних гібридів огірка з букетним типом цвітіння.

Рис. 5 «Схема формування рослин партенокарпічних гібридів огірка в теплицях із низькою покрівлею.

У всіх схемах формування пагони другого порядку прищипуються із залишенням одного листа та одного вузла.

Всі ці різні формування плюс різні характеристики самих гібридів, дають невичерпне джерело для експериментів та підбору оптимальних варіантів для конкретних умов.

Якщо теплиця низька, і висота до шпалери значно менше 2,2 м, то тут краще для бічних гряд підібрати гібриди з укороченими міжвузлями, а далі формувати за однією з наведених вище схем. Тільки треба мати на увазі, що у таких рослин облистяність трохи щільніша. У мене в теплиці висока шпалера і гібриди з укороченими міжвузлями та букетним типом цвітіння у несприятливі роки зазнають плодового навантаження. У результаті скидають більше зав’язі, ніж звичайні пучкові гібриди.

Огірки – досить густооблистяна культура і я, наприклад, щоб надмірно не затінювати теплицю, по центральній гряді саджу гібриди з букетним типом цвітіння. Вони дуже світлолюбні і садяться трохи рідше за інших, причому багато хто має досить компактне листя і довгі міжвузля. Урожайність у них дуже висока, що з лишком компенсує розріджену посадку. З 7-8 таких рослин наша родина знімає від 90 до 120 кг плодів. Рекордний урожай, який мені вдалося отримати з однієї рослини за сезон, становив 20 кг (гібрид «Три танкісти»).

При вирощуванні гібридів з букетним типом цвітіння та гарним розгалуженням, потрібно набагато менше рослин, щоб отримати необхідну кількість продукції, плодоносять вони дуже довго. Треба «вчасно годувати» такі гібриди, часто й потроху, інакше їхнє вирощування втрачає сенс.

Я пристосувалася до такого способу формування: після того, як основна втеча віддасть майже весь урожай, даю азотне підживлення, і в пазухах листя починає відростати нові букетики. Паралельно з цим починаю поступово видаляти листя з основного стебла. Починаю з нижнього найстарішого листя, і доходжу майже до самої шпалери, більше листя не видаляю. У результаті все стебло добре освітлене і швидко заростає новими втечами.

Якщо рослина на маківці трохи ослабла, то вибираю 1-2 найбільш сильні втечі (що утворилися на основному стеблі нижче шпалери) і пускаю їх як втечу продовження. Звичайно, на цих пагонах листочки не такі великі, і плодоносять вони не так рясно, зате дають урожай до глибокої осені. Часом за хорошої погоди в серпні-вересні, загальна вага таких плодів із рослини досягає 15-20% від загальної ваги врожаю, знятого з нього. Це особливо добре помітно на рослинах, які «лінувалися» плодоносити в саму спеку, зате «годують» потім до осені.

Відразу обмовлюся, що садимо ми огірки рано, у середині травня, 16-20-денною розсадою. І вегетаційний період у них виходить величезний. Такий тривалий час можуть плодоносити лише огірки з добрим розгалуженням. З них гібриди з букетним типом цвітіння мають компактне формування, що важливо в малогабаритних теплицях. Оскільки в них підвищена здатність до втечі, то вони постійно обростають новими букетиками або коротенькими втечами. Це дозволяє надходити врожаю до холодів.

Саджаємо одночасно кілька гібридів по 2 шт. кожного, оскільки в одного гібрида щорічно врожайність неоднакова через різні погодні умови. Один рятує у весняний та ранньолітній період, оскільки краще переносить температурні коливання, інший у спеку, а третій плодоносить до пізньої осені. Все це разом гарантує, що навіть у найнесприятливіший рік ми не залишимося без урожаю.

При вирощуванні кількох культур у неширокій теплиці можна зіткнутися з такою проблемою – висаджені розсадою огірки на центральній гряді вже до червня доростають до шпалери, тоді як томати на бічних грядах ще не почали віддавати врожай і навантажені стоять плодами. Обидві культури на цей момент мають максимальне навантаження плодами і починають відчувати нестачу сонячного світла в нижньому ярусі. Огірки можуть почати скидати зав’язі. Томати затримають дозрівання плодів і, як наслідок, почнуться проблеми з маківками, бутонами та верхніми зав’язями.

Якщо культури свідомо були посаджені занадто густо, то тут не завжди може допомогти більш розріджена посадка. Швидше за все це сильно зменшить загальну врожайність цих культур з одиниці площі теплиці. Коли я зіткнулася з цим у своїй старій маленькій тепличці, то вийшла зі становища шляхом зміни формування огірків.

По-перше, перейшла на гібриди з букетним типом цвітіння і гарним розгалуженням (у них найкомпактніша в діаметрі формування основної втечі).

По-друге, формувала основну втечу «поетапно». Після 12 вузла прищипувала маківку основного стебла, залишаючи найсильніший бічний втечу (краще другий від верху) як втеча продовження. Другу прищипку робила біля самої шпалери. На основному стеблі через один вузол (майже до самої шпалери) залишала додатково бічні пагони, які прищипували на один лист. Плоди їх видаляла. Далі під самою шпалерою залишала три бічні втечі з плодами (четверта пускала втечею продовження) прищипуючи їх на два-три листи. Потім основна втеча формувала далі за стандартною схемою таких гібридів. (Див. мал. 4).

Після першої прищипки верхівки рослини моментально починали плодоносити. Прищипка вище або нижче 12 вузла призводила до навантаження рослин плодами. У першому випадку через недостатньо розвинену рослину, у тому числі кореневу систему, яка припиняє своє активне зростання з початком знімання плодів. У другому випадку – через велику кількість плодів, що одночасно рушили в ріст, при порівняно невеликій кількості листя. Додатково залишене на бічних пагонах листя компенсує їх нестачу на рослині.

При такому формуванні рослини огірка набагато пізніше досягали шпалери, і томати дозрівали вчасно.

Перець та баклажани

У теплиці доцільно вирощувати середньорослі та деякі середньоранні високорослі сорти або гібриди F1 з великими та середніми плодами. На сьогоднішній день вітчизняні селекціонери вивели безліч таких сортів та гібридів, здатних задовольнити потребу, як недосвідченого новачка, так і майстерного досвідченого городника. Деякі гібриди приносять естетичне задоволення своїми незвичайними за формою та фарбування плодами.

Ці культури більш теплолюбні, ніж томат і огірок. У теплиці їм треба відвести найтепліше та світле місце. Розташовувати їх слід лише з південного боку гряд. Якщо цій культурі не відводиться багато місця, то можна їх посадити наприкінці східної та центральної гряд, щоб ранкове сонечко якомога раніше приголубило їх листочки. Між собою на гряді перець і баклажани краще не змішувати, оскільки баклажани сильніше облиственні і більше перцю споживають води. Але якщо такої можливості немає, то на південь треба посадити перець, а вже за ним баклажани. Можна навіть перегородити гряду, укопавши впоперек шифер, щоб не залити ближні до баклажанів рослини перцю під час поливу.

У теплицях, що не обігріваються, головне – домогтися рівного плодоношення, без вираженої періодичності і вчасно відрегулювати плодове навантаження в несприятливу погоду.

Баклажани

Про вибір сортів – у статті Найкращі сорти та гібриди баклажанів

Я перепробувала різні способи формування і дійшла висновку, що найкраще баклажани формувати у два стебла без залишення пасинків.

Оскільки умови в теплиці, що не опалюється, сильно залежать від капризів погоди, класичний спосіб формування в два стебла з залишенням пасинків і прищипкою їх на один плід і один лист сильно перевантажують рослини. Крім цього, треба періодично видаляти перший лист в основі кожного пасинка, інакше квітки, не одержуючи достатньо сонця, не зав’язують плоди. Пізніше, пасинки, що відплодоносили, необхідно вирізати секатором, що додатково травмує рослини і збільшує ризик бактеріальних та інших інфекцій.

При формуванні в два стебла без залишення пасинків вони видаляються в молодому віці. При акуратному виконанні пасинкування, контакту рук із соком рослин не відбувається. Надалі рослини не вимагають додаткового проріджування, вони не перевантажені плодами, і квітки добре освітлюються сонцем.

Деякі сорти та гібриди мають «стиснуту» щільну форму куща (Фото 1). У них пагони та листя спрямовані вертикально вгору майже паралельно один одному, а не розходяться, як завжди. Це завдає додаткових труднощів, тому що кущ не провітрюється і квітки часом затиснуті між листям. До такого типу відноситься сорт “Романтік”. Я в цьому випадку вставляю між стеблами якусь розпірку. Краї розпірки не повинні травмувати рослини. Таким чином, домагаюся необхідного кута розходження пагонів (фото2) .

Баклажани з успіхом можна вирощувати в теплиці та в горщиковій культурі. Для нормального плодоношення середньорослих та високорослих баклажанів необхідний горщик об’ємом не менше 15-20 л на одну рослину (Фото 3).

Дуже добре плодоносять щеплені на томат баклажани. Вони набагато менше уражуються бактеріальними хворобами і навіть трохи збільшують урожайність. На фото 4 – початок плодоношення щепленого баклажану сорту “Кашалот”.

Докладніше – у статті Щеплення баклажана на томат

Перець

Про сорти – у статті Найкращі сорти солодкого перцю для відкритого ґрунту та плівкових укриттів

У неопалюваній теплиці з успіхом можна вирощувати сучасні сорти та гібриди середньорослих та деяких високорослих середньоплідних та великоплідних перців. Трохи змінивши класичне формування, я досягла відносно рівного плодоношення протягом сезону навіть у великоплідних перців.

Я формую середньоплідний та великоплідний перець не однаково. У середній смузі літня погода не стабільна і однакове формування в теплиці, що не опалюється, призводить до перевантаження великоплідних рослин і скидання не тільки зав’язей, але і всіх бутонів на верхівках пагонів.

Перець із середніми по масі плодами я формую у два стебла. У місцях розгалуження стебла, один втечу (найсильніший) залишаю для продовження зростання, а інший прищипують із залишенням одного листа. Плоди у «прищипнутого» втечі видаляю.

Перець із великими плодами формую в один пагін. Формування самої втечі така ж, як у середньоплідного перцю.

Якщо сорт або гібрид має малу облистяність, то на «прищипнуті» втечі при обох формуваннях залишаю додатково два або навіть три листи. Інакше може виникнути перевантаження рослин, а також плоди постраждають від сонячних опіків.

Рослини, сформовані в одне стебло, саджу частіше, ніж при другому формуванні. Це збільшує врожайність з 1м2 грядки, рослини ростуть вгору, а не в сторони, що дозволяє раціональніше використовувати обсяг теплиці. Правда, при цьому потрібно більше розсади.

Такі формування навантажують рослини поступово, і врожай починає надходити раніше, ніж при класичному формуванні. Коронний бутон (перший) при формуванні в одне стебло можна не видаляти.

При обох формуваннях, у разі настання несприятливої ​​погоди, завжди можна зняти додатково 1-2 плоди і розвантажити рослини вчасно, запобігши масовому обсипанню квіток і зав’язей.

При зніманні плодів у технічній стиглості, коли при легкому натисканні на незрілий плід чути численні потріскування, формувати рослини можна будь-яким із наведених способів. На сьогоднішній день виведені сорти та гібриди перцю солодкого зі світлозабарвленими плодами, які не гірчать і придатні для вживання в технічній стиглості. На фото 5 – сорт “Маестро”, рослина сформована у дві пагони для зняття плодів у технічній стиглості.

При зніманні плодів у біологічній стиглості, коли плід приймає властиве сорту або гібриду забарвлення, формувати рослини краще за одну втечу. Знімання плодів у біологічній стиглості зменшує потенційну врожайність рослини приблизно на 30%.

Фізаліс овочевий

Фізаліс овочевий – найхолодостійша і тіньовитривала культура. У теплиці його також треба формувати, інакше кущі сильно розростаються і перевантажуються плодами. У період вирощування розсади необхідно видалити одну з пагонів відразу після першого розгалуження.

Надалі треба тільки періодично переглядати кущі, що плодоносять, і вирізати слабкі, спрямовані всередину куща гілки, які не здатні плодоносити.

У фізалісу треба на початку вегетації підв’язувати кожну втечу, у міру їх зростання шпагат необхідно підкручувати навколо пагонів. Надалі можна зробити просто кругову підв’язку всього куща.

Плоди у фізалісу зав’язуються протягом усього періоду вегетації. Щоб не перевантажувати рослину і уникнути розтріскування плодів, їх можна знімати, коли плодоніжка стане жовтою. Ці плоди легко відокремлюються від рослини і дозрівають дуже швидко в домашніх умовах. Не чекайте повного дозрівання плодів та пожовтіння чохлика.

Схеми формування огірків – з книжки: Портянкін А.Е., Шамшина А.В. Огірок: Від посіву до врожаю / За загальною редакцією лікаря с.-г. наук, професор С.Ф. Гавриш. – М.: ТОВ «Гібридне насіння «Гавриш» для НП «НДІОЗГ», ЗАТ «Фітон+», 2010.

Секрети високих урожаїв томатів

Помідори – рослина теплична

Помідори дуже корисні та смачні. Але перш ніж вони встигнуть, у них потрібно вкласти багато праці. І справа не в тому, що помідори надто вибагливі, навпаки. Їх любить колорадський жук, а за теплої погоди та підвищеної вологості грибок фітофтора здатний за кілька годин повністю погубити врожай томатів.

Помідори дуже корисні, тому що містять у собі велику кількість вітамінів, проте вимагають ретельного догляду.

Тому все більше городників воліють вирощувати помідори у теплиці. У них легше захистити помідори від хвороб та шкідників, а врожай у 2-2,5 рази більший, та й дозрівають помідори у теплиці, навіть неопалюваній, на 2-3 тижні раніше, ніж у відкритому ґрунті. Посадка томатів у теплицю починається з розсади. Вирощування розсади – найскладніший і найвідповідальніший етап у всьому ланцюжку вирощування помідорів у теплиці. Без здорової, добре розвиненої та загартованої розсади на гарний урожай розраховувати не доводиться.

Висів насіння та догляд за саджанцями

Схема посадки томатів.

Висів насіння в парник особливої ​​складності не становить. Для посіву потрібно використовувати тільки якісне, здорове насіння. Купувати їх краще у спеціалізованих магазинах, купуючи продукцію відомих фірм.

Терміни висіву насіння для теплиць із різних матеріалів трохи різні. Для теплиць, зроблених із стільникового полікарбонату, та скляних теплиць насіння на розсаду потрібно висівати у проміжку 26 лютого – 2 березня. Для плівкових теплиць – на 10 днів пізніше.

Багато городників-початківців роблять помилку, висіваючи насіння в непрогрітий сухий грунт. Грунт у парнику для вирощування розсади помідорів має бути вологим та добре прогрітим. Оптимальна температура ґрунту для проростання насіння – 15-17º.

При температурі менше 12º більшість насіння не проросте, хоч би якими якісними вони були.

Перші 3 тижні після появи сходів помідорів можете спокійно займатися своїми справами – у цей період розсада зростає корінням, а наземна частина зростатиме повільно. Наступні 2 тижні розсада почне посилено формувати листову масу. Але і в цей період особливих турбот для городників не буде.

Схема пасинкування томатів.

Все, що потрібно зробити за цей час, – два поливання розсади. Перший – коли зійдуть усі сіянці, а другий – через два тижні після першого. Третій полив знадобиться безпосередньо перед висадкою розсади з парника в теплицю. Поливати розсаду помідорів обов’язково потрібно під корінь, а не зверху листям. Температура води, що використовується для поливу, повинна бути в межах 20-22º. Проводити підживлення розсади, поки вона росте у парнику, не потрібно.

Через 35-40 днів після появи сходів рослини вже сформували хорошу кореневу систему та наземну листову масу і починають стрімко рости як у висоту, так і завширшки. Якщо в цей час не вжити необхідних заходів, розсада сильно витягнеться і переросте.

Які це заходи? Потрібно ретельно стежити за температурою усередині парника. Вдень вона не повинна перевищувати 18º, а вночі не опускатися нижче 15º. У цей період проводиться загартування рослин: у теплі дні, коли температура піднімається вище 12º, рама парника відкривається спочатку на 10-15 хвилин у надвечірні години, і з кожним днем ​​цей проміжок збільшується на 15-30 хвилин. Про те, що розсада добре загартована, можна судити за її кольором, який стає синювато-фіолетовим відтінком.

За 5 днів до передбачуваної висадки розсади помідорів у теплицю рослини слід обприскати борним розчином із розрахунку на 1 л води 1 г борної кислоти. Обприскування потрібно проводити рано вранці при похмурій погоді. Якщо це зробити за сонячної погоди, на листочках рослин можуть з’явитися плями опіків. Цей нехитрий агротехнічний прийом допоможе зберегти квіткові бутони, що в результаті значно позначиться на загальному врожаї.

Підготовка до висадки у теплицю

Способи підв’язування кистей томатів.

При вирощуванні помідорів у теплиці є одне правило: теплиця має цілий день висвітлюватися сонячним промінням. Це дуже важливо, тому що навіть невелика тінь від кущів, що ростуть неподалік, здатна в результаті значно зменшити врожай помідорів у теплиці.

Помідорні грядки в теплиці роблять її довжиною. Ширина 1 грядки може коливатися від 60 до 90 див, висота – 35-40 див, а кількість грядок залежить від ширини теплиці. При цьому слід не забувати залишити між грядками проходи шириною 60-70 см.

Перш ніж висаджувати розсаду в теплицю, потрібно провести роботи з покращення ґрунту. Грунт під томати в теплиці повинен бути пористим, добре пропускає повітря, а також містити в собі всі необхідні добрива для нормального зростання помідорів.

Схема посадки томатів у ґрунт.

Тому при глинистих або суглинистих типах ґрунту на 1 м² помідорної грядки в теплиці потрібно внести відро торфу, перегною або тирси. Якщо ж у вашому розпорядженні торфовище, то на 1 м² потрібно додати по відру дерну, перегною та дрібної дерев’яної стружки, а також піввідра великого піску. Все це слід добре перекопати. Але перед цим в обох випадках варто додати ще мінеральні добрива: суперфосфат з розрахунку 2 ст. ложки на 1 м² та сульфат калію – 1 ст. ложка на 1 м2.

Щоб продезінфікувати підготовлений грунт, безпосередньо перед висадкою розсади в теплицю його потрібно полити розчином марганцівки (1 г марганцю на відро води). Для отримання максимального ефекту температура води повинна бути не нижчою за 60º. Дезінфікують ґрунт із розрахунку 1 л розчину на 1 лунку.

За 2-3 дні до висадки розсади помідорів у теплицю на кожній рослині слід видалити 2-3 нижні листочки, які можуть стикатися з ґрунтом. Цей прийом значно знижує ймовірність захворювання розсади, що пересаджується, і покращує циркуляцію повітря між рослинами, що позитивно позначається на закладанні і розвитку першої квіткової кисті. Видаляти листя потрібно не біля самого стебла, інакше ризикуєте його пошкодити. Видаляючи листя, слід відступити від стебла на 1,5-2 см і прищипнути його, залишивши маленькі пінечки.

Посадка розсади

Для вирощування томатів взимку підійдуть сорти Золота Корольова, Апельсиновий, Русич, Києвач.

Висота розсади томатів при пересадці в теплицю має бути 25-30 см. Найменша розсада ще слабка і при пересадці може загинути. Більше високу розсаду легко пошкодити, що теж веде до її загибелі. Та й приживатися рослинам буде важче, адже вони будуть посаджені з великою листовою масою, яку постійно слід підтримувати водою і поживними речовинами, взятими з ґрунту. А коренева система помідорів, що переросли, неминуче буде пошкоджена при висадці і стане набагато слабшою.

Для пересаджуваної розсади томатів дуже важливим показником є ​​температура ґрунту. Оптимальною вважається температура в межах 12-15 º. Висадку розсади краще проводити у теплий передвечірній час. Можна і вдень, але якщо буде досить похмуро. Дотримуватися цих рекомендацій важливо, в іншому випадку рослини погано переноситимуть пересадку і довго хворітимуть, що в результаті може призвести до їх загибелі.

Безпосередньо перед висадкою розсади лунки потрібно добре полити – 5 л води на 1 лунку, потім розкласти розсаду по них і посадити помідори. Багато городників-початківців намагаються садити розсаду похило, але це потрібно робити вертикально. Коріння слід засипати так, щоб земля не діставала до перших листків 2-3 см. Не можна допускати, щоб листя висадженої розсади лежало на землі, не кажучи вже про те, щоб присипати їх при посадці.

Перші 20 днів томат зростає повільно, потім зростання значно посилюється.

Якщо все ж таки доводиться саджати переросла розсаду, то потрібно пам’ятати, що не можна відразу садити її на всю потрібну глибину, тому що присипане стебло почне укорінюватися, а зростання розсади на кілька днів (зазвичай від 10 до 15) зовсім зупиниться.

Щоб цього не сталося, зробіть лунку наполовину більше, ніж зазвичай, вставте в неї рослину і засипте землею, але не до кінця, а тільки коріння, якби садили звичайну розсаду. І лише через 10-12 днів, коли стане видно, що рослина прижилася, засипте лунку повністю.

У приготовлені для висадки розсади лунки не можна підкладати свіжий гній або курячий послід, тому що від цього пошкоджені при пересадці коріння рослини загинуть. Також при посадці розсади не слід зловживати азотними добривами, тому що надлишок азоту призведе до того, що ви отримаєте багато бадилля і мінімум плодів.

Схеми посадки помідорів у теплиці

Схема посадки розсади залежить від типу помідорів. Але існує загальне правило: кожна рослина повинна мати достатньо повітря і сонця для повноцінного зростання. Існують три основних типи, що відрізняються висотою рослин: низькорослі, середньорослі (детермінантні) та високорослі (індетермінантні).

Схема правильної висадки розсади томатів.

Низькорослі сорти та гібриди помідорів призначені в основному для вирощування у відкритому ґрунті. У теплиці їх вирощувати недоцільно, тому що вони сильно кущі, займаючи багато простору по горизонталі, тоді як вертикальний робочий простір теплиці залишається вільним.

Якщо ви все ж таки вирішите висадити кілька кущів низькорослих помідорів в теплиці для отримання надраннього врожаю, то висаджувати їх потрібно біля самої стіни теплиці, де максимально низько. Схема посадки при цьому буде наступною: 40 см у ряді між рослинами та 60 см між рядами.

Все ж таки в теплицях краще вирощувати середньорослі і високорослі сорти і гібриди помідорів. Схема посадки високорослих сортів та гібридів, які зазвичай ведуть в одне стебло: 60 см між рослинами у ряду, а між рядами – 75-80 см.

Найскладніший варіант – при вирощуванні у теплиці середньорослих сортів та гібридів помідорів. Тут схеми посадки значно відрізнятимуться залежно від вирощування рослини в один або два стебла. У першому випадку схема посадки буде 40 см у ряді та 50 см між рядами. При вирощуванні таких помідорів у 2 стебла схема буде наступною: 60 см між рослинами у ряду та 70 см між рядами.

Правильна посадка помідорів – основа гарного врожаю. Тому і виконувати її потрібно відповідально, адже найменша недбалість здатна суттєво вплинути на майбутній урожай. Але не бійтеся експериментувати, чи творчо підходити до будь-якої роботи. І цілком можливо, що вам вдасться знайти щось своє, нове, що дозволить здивувати рідних та знайомих рекордним урожаєм.

Багатих вам урожаїв!

Вирощування перцю в теплиці

Складно уявити собі літній овочевий салат чи суп без шматочків яскравого, ароматного та соковитого перцю. У цьому продукті міститься ціла криниця корисних речовин, необхідних людському організму для нормального розвитку та здоров’я. Не дарма, як тільки минає сезон вирощування солодкого перцю на грядках, ціни на цей овоч злітають нагору. У такій ситуації багато дачників навчилися вирощувати перці у власних теплицях.

Грунт для висадження насіння перцю повинен бути розпушений і в міру зволожений.

Червоний, рожевий, жовтий, зелений і навіть фіолетовий – таким різноманіттям квітів нагородила солодкий перець. Залежно від сорту на грядках зустрічаються плоди видовженої, вигнутої, широкої, кубоподібної, трапецієподібної форм. Довжина плодів деяких представників цієї овочевої культури може досягати до 30 см. Найбільш придатними для вирощування в теплицях є перці солодких сортів Каліфорнійське диво, Буратіно, Ілля Муромець, Нічка, Ніжність, Оленка, Негоціант, Отелло, Вінні-Пух, Ластівка, Оранжеве чудо. Гострі сорти перцю, що найчастіше вирощуються в парниках – Слоновий хобот та Астраханський.

Посів насіння перцю в ґрунт

Сорти перців: гострий, ластівка, болгарський та подарунок Молдови.

Для того щоб отримати смачні та соковиті плоди перцю, спочатку потрібно виростити у теплиці розсаду з насіння. Робити це рекомендується наприкінці лютого – на початку березня. Перш ніж поміщати насіння культури в ґрунт, їх слід знезаразити, витримавши близько півгодини в 1% розчині марганцівки, після чого ретельно промити водою. Посадковий матеріал рекомендується додатково обробити протигрибковим препаратом (таким, як «Імунофіт») та стимулятором росту («Альбіт», «Епін» або «Циркон»).

Висаджувати насіння слід у неглибокий ящик або маленькі горщики, наповнені удобреним, розпушеним і в міру зволоженим ґрунтом.

Приготувати його можна із суміші городньої землі і перепрілого гною, як підживлення ідеально підійдуть мінеральні добрива. Посадковий матеріал засівають у ґрунт на глибину близько 1 см, після чого покривають зверху тонким шаром землі та поливають. Відстань між окремо взятим насінням повинна становити близько 2 см, інакше у розсади, що підросла, не буде можливості нормально розвиватися.

Ящики або горщики з висадженим у них насінням необхідно прикрити чистим склом для створення парникового ефекту. Щоб уникнути утворення конденсату на паростках, що проклюнулися, скло з ємностей необхідно щодня знімати хоча б на кілька хвилин. Коли паростки почнуть витягуватися, скло потрібно буде прибрати зовсім. Полив насіння потрібно проводити регулярно, стежачи за тим, щоб ґрунт був постійно зволоженим. Найзручніше використовувати для цього пульверизатор. Вологість повітря у теплиці має становити не менше 85%.

Відразу після посадки насіння в теплиці необхідно встановити температуру 25-30°С. Коли поверхні грунту з’являться перші сходи (це зазвичай відбувається на 4 день після початку посіву насіння), температуру в приміщенні потрібно знизити до 17°С. Якщо цього не зробити, молоді рослини почнуть швидко витягуватися вгору, що на початковому етапі вирощування розсади небажано.

Пікування саджанців

Інструменти для розсади перців.

Коли на саджанцях перців з’являться 2 справжні листки, необхідно провести пікірування рослин (пересадку в окремі ємності). Для цього необхідно відібрати міцну, добре розвинену розсаду. Слабкі кущі після пересадки не приживуться, тому їх потрібно просто викинути.

Перед початком процесу пікірування ґрунт, у якому виростають саджанці, слід сильно зволожити і розпушити – це необхідно зробити для того, щоб не пошкодити кореневу систему розсади в момент її виймання із землі. Горщики для пікірування слід наповнити тим самим ґрунтом, який використовувався для пророщування насіння. Його потрібно трохи ущільнити, зволожити та зробити в центрі лунки під кореневища. Після цього кущики окремо обережно виймають із ґрунту і разом із земляною грудкою садять у торф’яні горщики об’ємом 0,5 л або пластикові склянки (важливо стежити за тим, щоб коренева система розсади залишалася цілою). У кожну ємність має бути поміщений лише один саджанець.

Під час пікірування розсаду перців слід садити в новий ґрунт таким чином, щоб центральні коріння рослин вільно входили у виконані поглиблення та не загиналися. Сім’ядольні листя повинні знаходитися на відстані 2 см від поверхні землі. Ґрунт навколо сіянця дбайливо притискають рукою та поливають водою, підігрітою до 30-32°С.

Для того, щоб саджанці якнайшвидше прижилися на новому місці, деякі городники рекомендують додавати у воду для поливу біостимулятори росту. Торф’яні горщики поміщають у добре освітлену парник, температура повітря в якому становить 21-25°С. Поливати перці слід як і раніше, у міру висихання ґрунту. На цьому етапі робити полив найзручніше з піддону або за допомогою лійки з душовою насадкою.

Схема пікірування сіянців.

У той момент, коли у саджанців перцю розпустяться 3 повноцінні листочки, ґрунт із розсадою потрібно буде удобрити. Як підживлення можна використовувати водний розчин, що складається з суперфосфату (125 г), сечовини (50 г), калійної солі (30 г) та чистої води (10 л). Такою сумішшю, приготовленою в домашніх умовах, зрошують ґрунт, у якому підростає розсада. Коли добрива внесені, рослини необхідно полити звичайною водою, щоб змити живильний розчин із поверхні листя.

Другий етап підживлення перців необхідно робити після того, як на розсаді з’явиться по 4 листки. Втретє здійснювати удобрення ґрунту слід після появи на стеблах рослин по 7-8 листків.

Висадження розсади перцю в закритий ґрунт.

Приблизно через 12 тижнів після посіву насіння відбувається висаджування перцю в тепличний ґрунт. Розсада вважається готовою до пересадки, якщо на її стеблах вже розпустилося не менше 12 листків із нирками. Садити перець потрібно в тепличні грядки, ширина яких становить 1 м, або горщики діаметром 25 см. Грунт для висадки потрібно попередньо підготувати, внісши в нього калійні, азотні і фосфорні добрива (по 30 г на 1 м²), і зволожити. Удобрювати землю гною не рекомендується, інакше кущі з перцями сильно розростуться.

Схема посадки перців у ґрунт.

Перець для теплиці висаджують рядами в залиті водою глибокі лунки у ґрунті на відстані 35-45 см один від одного. Сорти перців з дрібними плодами можна садити через кожні 25 см. Відстань між окремими рядами повинна становити 50 см. Після того як пересадка кущиків буде завершена, землю навколо рослин необхідно утрамбувати руками і покрити шаром перегною або торфу.

Якщо посадити перець потрібно в горщики, тоді кожну ємність висаджують по 1 кущику. Горщики з пересадженими рослинами виставляють у світлій теплиці, дотримуючись між ними дистанції 40 см. Перець любить простір, тому залишаючи між його кущиками достатньо місця, можна уникнути багатьох проблем з його розвитком.

Температура в тепличному приміщенні повинна становити 18-22°С. У занадто жаркій теплиці квітки перців не зможуть запилитись і пропадуть, а при температурі менше 15 ° C плоди не зможуть зав’язатися. Дуже важливо уникати різких перепадів температури, оскільки це може призвести до зниження кількості плодів чи загибелі врожаю. Коли на вулиці встановиться спекотна погода, теплицю з перцями потрібно обов’язково провітрювати вранці.

Догляд за перцями у теплиці

У період вирощування перців у закритому ґрунті не можна забувати про своєчасне поливання. Протягом 2 тижнів після висадки в ґрунт перець необхідно рясно поливати. Якщо рослини зазнають дефіциту вологи, тоді їх стебла стануть твердими, а зав’язі з листочками обсипляться. Нестача води в момент плодоношення культури призведе до того, що перці покриються негарними сірувато-коричневими плямами, на місці яких у майбутньому утворюється гнилизна. Проте сильно заливати кущі водою не потрібно. Поступово частоту поливів можна скоротити, спостерігаючи при цьому, щоб грунт був постійно зволоженим.

Схема формування перців у теплиці.

Незабаром кущі перцю почнуть сильно розростатися і потрібно подбати про їх обрізування та формування. Після того як розсада досягне 15 см у висоту, у неї необхідно зняти верхівкові бруньки – завдяки цьому покращиться гіллястість і плоди перців розвиватимуться краще. Якщо перець виросте надто високий, його обов’язково слід підв’язати товстими нитками до стійок або шпалер.

Доросла розсада перцю потребує регулярного підживлення. Перший раз її потрібно проводити через 7 днів після висадки перцю у ґрунт. Так як на цьому етапі вирощування культури бутони ще не утворилися, потрібно використовувати азотні добрива, що прискорюють закладку бутонів та процес утворення квіток. У момент посиленого розвитку плодів у ґрунт на невелику глибину слід вносити калійні та фосфорні добрива.

Через 2 тижні після початку цвітіння ґрунт із перцями потрібно підгодувати мінеральними добривами, змішаними з гноєм. Такі ж добрива слід використовувати і при третьому підживленні, що проводиться під час збирання врожаю. Але не варто зловживати добривами, інакше це може призвести до порушення розвитку рослин та скупчення в плодах перцю нітратів.

Хоч перці і відносяться до досить примхливих рослин, але при хорошому догляді вони здатні віддячити своїм господарям багатим урожаєм. А вже як зробити з великою кількістю яскравих і м’ясистих плодів у себе в теплиці, вирішувати кожному городнику самостійно.

Підготовка теплиці до весняних посадок

Минулого року і я стала щасливою володаркою теплиці з полікарбонату – чоловік зробив своїми руками. Так вийшло, що зібрана тепличка була восени, тому нічого я в ній виростити не встигла. Настала весна, а разом із нею і необхідність готувати теплицю до посадок. Як це зробити, я не мала жодного поняття, тому довелося звертатися за допомогою до знайомих городників і студіювати літературу на тему.
У результаті вийшов такий перелік весняних робіт у теплиці:

• прибирання та ремонт;
• дезінфекція теплиці та ґрунту (якщо його не замінюють);
• підвищення родючості ґрунту.

Весняне прибирання та ремонт у теплиці

З прибиранням все ясно – видалити залишки минулорічних культур та бур’янів. Все, що служило тимчасовою опорою (кілочки, мотузки для підв’язування), теж доведеться видалити або продезінфікувати. Якщо плівка зимувала на каркасі, потрібно уважно оглянути її на предмет цілісності . Знайдені пошкодження чиним, якщо можливо, або замінюємо пошкоджену ділянку.
Щоб рослини отримували достатньо світла, плівкове покриття бажано помити зовні та зсередини. Внутрішні стіни, стеля та каркас потрібно дезінфікувати (як і чим це можна зробити, читайте нижче). Деякі на зиму знімають плівку з каркасу; у цьому випадку їх обробляють окремо, а потім кріплять чисту плівку на чистий каркас. Теплиці з покриттям із полікарбонату та скла Ці матеріали міцніші, ніж плівка, але за зиму і вони можуть отримати пошкодження. Якщо такі виявлені – усуваємо, якщо ні – можна братися за миття та дезінфекцію.

Дезинфекція теплиці – чим обробляємо?

Ось ми й дісталися найскладнішої (на мій погляд) теми. Чесно кажучи, голова довкола йде: який метод обробки вибрати? Хочеться максимально убезпечити рослини від можливих хвороб та шкідників, але не на шкоду якості продукції. Як знайти золоту середину? На 1 куб.м приміщення потрібно 50 гр сірки, якщо шкідників минулого року було мало. Якщо ж багато, то дозу збільшують до 150 грн. У нас у станиці це найпопулярніший засіб дезінфекції теплиць, що мені здається трохи дивним. За відгуками городників, які використовують сірчані шашки, вони не рятують від фітофтори, бактеріозу та хибної борошнистої роси. Бентежить і той факт, що діоксид сірки, що утворюється при згорянні сірчаних шашок, у великій кількості потрапить у ґрунт. У теплиці вона непроливна, і зрештою все опиниться у зелені та овочах. Розчин гашеного вапна На 10 л води потрібно 3 кг гашеного вапна і 500 гр мідного купоросу. Обробляють отриманим розчином каркас та поверхні стелі та стін. Застосування біопрепаратів На мій погляд, це єдиний правильний напрямок у рослинництві. Наприклад, препарат «Фітоп-Флора-С» не лише позбавить рослини від грибкових захворювань, а й придушить зростання патогенної мікрофлори в майбутньому. Для обробки теплиці знадобиться робочий розчин: 100 г препарату на 10 л води. Увага! Вода має містити хлор! На 30 кв.м поверхні теплиці потрібно 10 л робочого розчину. Через 2 тижні обробку потрібно буде повторити.

Підвищення родючості ґрунту

У теплиці ми зазвичай саджаємо одні й ті ж культури рік у рік, тому ґрунт тут вимагає більше уваги, ніж на звичайних городніх грядках. Які варіанти її оздоровлення, збагачення поживними речовинами пропонуються? Заміна верхнього шару ґрунту Фахівці рекомендують щороку замінювати верхній шар тепличного ґрунту, знімаючи 10-20 см. Замість нього підсипають покупний ґрунт для розсади або готують ґрунтозміш самі. Для тепличних грядок змішують дернову землю, річковий пісок, перегній та торф (1:1:3:5). Щоб нейтралізувати кислу реакцію торфу, на 1 м3 суміші додають 3 кг вапна. Мабуть, це найтрудомісткіший і найдорожчий спосіб, точно не для мене.
Про користь сидератів вже ніхто не сперечається, тому сміливо можна сіяти на тепличні грядки жито, овес, вику, гірчицю, фацелію, крес-салат. Щоб не упускати дорогоцінний час, у період плодоношення посаджених у теплицю культур сидерати можна підсівати в міжряддя, а восени засіяти прибрані гряди озимою житом або вівсом. Використання ЕМ-препаратів Вони допоможуть захистити рослини від хвороб та шкідників, отримати багатший і (що важливо) – екологічно чистий урожай. При цьому заселять ґрунт корисними мікроорганізмами, оздоровлюючи його та покращуючи структуру. Гряди на біопаливі Їх можна робити як просто неба, так і в теплиці. Про те, які види «теплих» грядок бувають, як правильно їх зробити, що і коли садити, докладно розказано у статті. Якщо вас цікавить тема грядок на біопаливі, обов’язково прочитайте. Ось приблизно такий перелік весняних робіт у теплиці вийшов у результаті. Завдання для мене нове, незвичне, тому впевненості обмаль. Інформація навколо багато, і часто рекомендації, дані в одній статті, суперечать думці городників, у яких власна теплиця є вже не один рік. Ось я й хвилююся: чи все врахувала? Було б дуже цікаво дізнатися у дачників, для яких роботи в теплиці не в новинку – як ви готуєте її до весняних посадок?

Наташа, Україна

А я просто мою теплицю мильним розчином або з додаванням «Білизни»… восени закидаю її компостом а весною просто перекопую і саджаю розсаду)

Євгенія, Рязань

у нас теплиця з полікарбонату теж перший рік … мене цікавить як часто поливати культури теплиці і чи провітрювати її і за якої температури

Наташа, Україна

А Ви що будете в ній садити. Помідори я поливаю раз на тиждень (звичайно це залежить і від температури на вулиці). ДУЖЕ ЖАРКО. Відчинені всі двері та на ніч не зачиняються. А звичайно коли температура +20 то це благодать. Якщо ночами +10, то закриваю на ніч двері. Провітрювати треба завжди… вранці відчиняєте двері та весь день відкрита теплиця

Євгенія, Рязань

вже посадила помідори, огірки та перець))) сьогодні +8 у нас, можна не відкривати?

Наташа, Україна

Якщо у Вас всю ніч було закрито, то я завжди з ранку хоча б кватирку відкриваю для провітрювання, щоб конденсат не накопичувався, а потім можна тримати закритою весь день за такої погоди

Марина, Некрасівське

Хелп! цього року теплиці другий рік. Минулого року на посадкову частину змішала 10см. перегною та 5 см. суглини (це наша основна земля на городі). Протягом літа мульчували. Ближче до весни накидали снігу – правда не так багато (рекомендують 50 см. – у нас це не реально, тому що теплиця 3 на 10 і стільки снігу просто ні звідки взяти!) Нещодавно вирішила посадити в тепличці редиску, а потім і основну розсаду . Зайшла — мама рідна %-( у теплиці не земля, а одні великі суцільні грудки які не розбиваються навіть лопатою! я абияк промучилась — і посадила редиску в пролиті рядочки між великими грудками «землі», правда присипала покупною землею — щоб хоч що- то зійшло … ДОПОМОЖІТЬ!підкажіть як виправити або покращити стан землі в теплиці.

Світлана, Україна

Стелла, за описом складно, звичайно, якісь поради давати – це приблизно як “діагноз і лікування по фото” :)) Але ризикну свої міркування висловити – може, щось корисним виявиться. Перша думка: вихідна причина проблеми – у пересушуванні. Відповідно, перше, що я зробила б, — почала проливати грядки водою. Можливо, після рясного поливу варто накрити землю плівкою на якийсь час, щоб вода не випаровувалась, а вбиралася. Пересушена земля погано приймає воду, доведеться набратися терпіння. Потім, коли грудки насититься вологою, їх вже реально буде розбити лопатою або мотикою (зручніше :)) Друга думка: можливо, ґрунт у Вас вийшов занадто щільним, важким, і його варто розпушити, додавши піску, щоб подібна проблема не виникала в майбутньому. Але тут треба враховувати, що пісок погано утримує воду – важливо не перестаратися. Вологомісткий і водночас пухкий субстрат виходить із використанням торфу. Але тут теж є ризики: торф підкислює грунт, а при пересиханні утворює щільні грудки, не гірші за ті, що у Вас вийшли. На майбутнє — я сидерати посіяла б восени, щоб поліпшити структуру ґрунту. І добре подумала, як у ній вологу навесні затримувати, щоб надалі подібного не траплялося.

Євген Кічаєв, Київ

це земля «переорана» мною перед посадкою редиски, поливаємо та закриваємо плівкою. тепер полізли бур’яни…:( Правда земля стала не такою пересушеною. на майбутнє обов’язково сіятимемо сидерати — гірчицю, тому що торішня фацелія виявилася невбиваною навіть морозами — і благополучно підійшла! :(((((((((((((((((((

Тетяна Куришкіна

Stella, дивлячись на фото землі у вашій теплиці, я одразу згадала інше поле. Грунт у нас на Кубані щільний, важкий — жирний чорнозем. Давним-давно мій класний керівник, залишивши шкільний шлях, подався до фермерів. Землю йому виділили найгіршу — у балці. Ось такими монолітними, нерозбивними грудками вона лежала на полі. Не знаю, звідки він (колишній учитель музики), дізнався про Байкал ЕМ, у нас у станиці на той час його точно не було! Загалом він обробив своє поле розчином Байкалу і незабаром уже повідомив радісну звістку — на його полі повно черв’яків! Тобто структура ґрунту змінилася докорінно! Після цього він став першим, хто продавав у нас на ринку Байкал ЕМ, його навіть у квіткових магазинах не було, а мій колишній класний керівник намагався роз’яснити, наскільки препарат хороший! А він справді гарний, спробуйте пролити грунт розчином Бакал ЕМ 1, гірше все одно не буде! Рослинам він не зашкодить, у будь-якому випадку, не токсичний, за ціною доступний, мені здається, варто спробувати з його допомогою розпушити ґрунт!

Наташа, Україна

Ось у мене в парнику точно такий же грунт. Мульчував, поливав Байкалом, стало краще, але так камінням і залишається. Stella, Вам вдалося впоратися із цією проблемою?

Тетяна Куришкіна

Артем, як і рекомендували тут досвідчені, необхідно було терміново щось робити із землею, т.к. висаджувати культури настав час. Тому сильно пролили землю водою зі шланга, і вкрили чорною плівкою. Другого дня про всяк пожежний д.п. знову пролили – закрили. На третю добу вранці зняли плівку — земля була пухка. Швидко пройшлася по землі плоскорізом і вже ввечері висадила розсаду. Протягом літа знову мульчували. і по осені пролили байкалом і фітовермом додали через кілька днів … Якщо не забуду, відпишу як справи навесні стали. Але підозрюю, що все одно все висохне, т.к. об’єм великий, і навіть у лютому від яскравого сонця (якщо судити торік) у теплиці спека стояла +20, і що ближче до літа, то спекотніше було. Відповідно земля просто як у пустелі зневоднюється та пересихає.

Тетяна Куришкіна

Дякуємо за відповідь) Значить доведеться по кучугурах прориватися на ділянку і закидати парник снігом. А то мучився я з цим кам’яним городом) Не парник а рокарій якийсь!

Марина, Некрасівське

ну якщо теплиця не надто велика, то можна. У нас же теплиця 3 на 10… снігу потрібно як мінімум см 60-70 накидати… боюся чи снігу не вистачить (прийде грядки оголювати) чи самі ніжки протягнемо… поки з двору чи з вулиці натягаємо…

Наташа, Україна

у мене 3 на 8 теплиця. Грядок мало, тому є всі шанси. Напевно

Марина, Некрасівське

Ви, мабуть, перекопуєте ґрунт? Зайдіть на сайт Вашої Родючості. Там чудові поради, у тому числі і з Вашої проблеми. Особливо зверніть увагу на досвід агронома Замяткіна із Шушенського. За два сезони ваша земля зміниться.

Наталія Сисойкіна, НовоСкандинавіяськ

Євген, ні, ми вже нічого не копаємо — тільки плоскорізом. та сидерати…

Марина, Некрасівське

Так, я теж не копаю.

Світлана, Україна

добре поліпшити структуру землі можна за допомогою пилу листяних порід (краще компост на його основі) або можна ще пилу пролити розчином суперфосфату (щоб не було цвілі і закислення) … якщо є можливість купити вермікуліт-теж річ хороша і корисна, а ще є така віша як субстрат грибний з під гливи на лушпинні насіння (який своє відпрацював) якщо використовувати пісок тільки промитий і великий, а звичайний будівельний не в жодному разі т.к. він містить глину теж, а у вас своєї в грунті вистачає … я тримаю кроликів і курей тому у мене солома і сіно присмачене ними йде в компост. а потім у город ґрунт значно покращив структуру… удачі!

Марина, Некрасівське

Я так розумію, що основна земля у Вас суглинок, те саме, що й у нас. Те, що Ви мульчували влітку це добре, але помітила, що мульчу все-таки краще застосовувати в спеку. У перші роки (після того, як встановили теплицю) була схожа ситуація. Зараз, коли після зими заходжу в теплицю, земля дуже пухнаста, хоча в ОГ вона також ще важка. Восени майже всю компостну яму розкидаємо в цю теплицю, додаю золу. При літніх поливах ґрунт засолюється. І ще я б Вам порекомендувала після збирання овочів засівати теплицю сидератами. Я в основному там саджаю гірчицю та овес… суміш зеленого добрива. Коренева система сумішей відмінно розпушить ґрунт, покращить повітро- та вологообмін та створить сприятливі умови для корисних ґрунтових мікроорганізмів, а також надійно захистить ґрунт від водної та вітрової ерозії. Останній раз редагувалося 25 квітня 2014, 09:44

Світлана, Україна

теплиця з полікарбонату… користуюся пастою фітоспорину, раз на два тижні додаю при поливі протягом усього сезону тому що фітоспорин засіб профілактичний… навесні проливаю з марганцем… кліща в теплиці-та ще зараза.

Іван Іванов

а у нас сьогодні вночі(25.04.14) випав сніг… добре не висадила нічого та прогноз на весь тиждень

Світлана, Україна

Ось це так! До Вас справжня зима повернулася… У нас учора сипалася якась снігова крупа разом із дощем, але тут же танула — а тут кучугури… Це в яких краях у нас так погода «жартує», якщо не секрет?

Іван Іванов

Марина, Тетяна та Наталя — дякую за поради! Зараз проливатимемо і вкриватимемо. д.п. внесемо тирсу з піском. а вже восени посадимо гірчичку. Ось тільки один момент — чи вона не визріє? у теплиці жарко чи все ж таки взимку вона піджухне і все буде нормально? (просто був «сумний» досвід з фацелією, коли вона заполонила майже всю ділянку, і боролися тільки вирвавши її з коренем, хоча вона живуча опинилася і знову сходила… сподіваюся, сніг фацелію знищив і вона нас не потурбує влітку. -))) )

Світлана, Україна

Гірчиця в мене іноді й зацвітає і так іде в зиму, але навесні вона пожухла як сіно, а ось овес зараз стоїть зелений після зими, наче я посіяла його місяць тому. Але й це не заважає… земля стає пухкою

Іван Іванов

У мене був випадок на городі, коли гірчиця визріла і посіялася. Бур’яном не стала – я її благополучно закопала)) Але на майбутнє для себе висновок зробила: як зацвіте – скошую. Щоб уникнути…

Лідія Небикова, Котельникове

Оце тепличка! Розмір вразив!

королева Оксана, Україна

Поясніть, будь ласка, я «чайник-городник»…)) зараз у квітні я можу посіяти седерати в теплицю чи ні? і що з ними робити? Перед посівом культурних рослин… Дякуємо за раніше…

Що посадити на городі у липні, щоб встигнути зібрати врожай

У цей період ви можете зайнятися посівом рослин, які швидко дозрівають. Серед таких культур можна виділити кореневу петрушку, пастернак, брукву, буряк, редьку, ріпу та моркву. Інформує Майстерня ідей.

Для посіву бораго краще вибрати місце в тіні, щоб запобігти її стрілкуванню та зберегти ніжний смак рослини.

Кріп можна сіяти кожні 15 днів. Щоб забезпечити краще проростання, рекомендується замочити насіння кропу перед посівом. Також перед посівом рекомендується удобрити ґрунт. На кожен квадратний метр внесіть комплексне добриво або змішайте нітрофоски столом ложку з відром перегною.

Крес-салат слід сіяти раз на два тижні.

Листовий салат можна посадити, але важливо своєчасно прорідити грядки. Салат виростає протягом місяця, його треба не забувати поливати.

Насіння шпинату слід замочити та раз на тиждень висаджувати. Вони за 7 днів сходять.

Рукола сходить на 6-й день. Для кращих результатів попередньо удобріть грядки.

Цибулю-порей та петрушку можна посадити.

Посів дайкону цього місяця дозволить зібрати врожай у жовтні.

Квасоля, горох та інші боби встигнуть дозріти до осені.

Ревень, батун, щавель і цибуля-слизун можна посіяти в низинах після картоплі, гороху, огірків, кропу та редьки. Важливо замульчувати грядки з цими рослинами осінню, створюючи шар мульчі заввишки щонайменше 5 см.

Зверніть увагу, що гібридні сорти дозрівають швидше.

Дотримуйтесь правильної зміни культур на грядках.

Підготуйте ділянку заздалегідь, видаліть бур’яни та внесіть калію сульфат, сечовину та суперфосфат.

Замочіть насіння перед посівом і підтримуйте його пророщування. Також регулярно зволожуйте грядки.